Рассказываем, как изменились недели моды, и для кого теперь устраивают показы.


Собрать дизайнеров в одно и то же время в одном и том же месте придумала основательница Американского совета модных дизайнеров (CFDA) Элеанор Ламберт. Первая неделя моды состоялась в Нью-Йорке в 1943 году благодаря ее усилиям. Тогда мероприятие называлось Fashion Press Week и на него пускали только представителей индустрии: модных журналистов и байеров. Показы решили проводить за шесть месяцев до начала сезона, чтобы у дизайнеров было достаточно времени на пошив одежды. Сейчас сроки производства в разы меньше, но традиция показывать коллекцию на полгода раньше осталась. Постепенно мода становилась более массовой и показы теряли ореол недоступности. В 1984 году Тьерри Мюглер провел шоу на парижском стадионе Zenith &mdash; билет мог купить любой желающий.&nbsp;

А прошлым летом IMG &mdash; один из организаторов Нью-Йоркской недели моды &mdash; начал <a href="https://nyfwtheexperience.com" target="_blank">продавать</a> билеты на мероприятие. Стоимость рассчитывается в зависимости от того, что входит в пакет услуг: посещение показов, проход на бэкстейдж, знакомство с дизайнерами, прическа и макияж от ведущих стилистов и визажистов. Если тратить деньги не хочется, всегда есть инстаграм: прямые трансляции с показов ведут либо сами бренды, либо гости показов. Вряд ли Элеанор Ламберт могла себе такое представить. Нынешнее положение дел устраивает всех, кроме представителей ретейла, для которых недели моды и затевались. Их проблема в том, что это мероприятие превратилось в PR-инструмент: все больше брендов устраивают из показов грандиозные шоу, при этом коммерческие цели показов уже не вполне себя оправдывают.

Один из главных минусов &mdash; очень плотное расписание. Каждый день во время недели моды проходит до 20 показов (посещать все, конечно, не обязательно, но всё же). Умножьте на семь, а потом еще на четыре. Прибавьте к этому презентации, которые обычно проводят вне основного расписания, и четыре перелета за месяц.&nbsp;И вот уже недели моды не кажутся праздным развлечением. Татьяна Стрекаловская, совладелец и байер SVMoscow, утверждает, что существующий формат недель моды чрезвычайно неудобен.

&nbsp;

На фото: показ Rick Owens весна&ndash;лето 2016

1518215143903620-rickowens0210i.jpg

&laquo;За это время все устают, особенно та часть, которая занимается работой (ведь мы на недели моды ездим не смотреть шоу, а делать заказы). Влиятельные крупные байеры из числа моих знакомых не ходят на вечеринки &mdash; настолько это изматывает. На самых важных могут показаться минут на десять. С восторгом из города в город и с вечеринки на вечеринку передвигаются бездельники и новички, которых это пока что приводит в восторг. При этом я чувствую нарастающее давление со стороны сейлз-менеджеров марок, жестко сокращают дедлайны, то есть подумать над заказом остается все меньше времени. Либо эта тенденция продолжится далее, либо нас ждет очередная революция. На что и надеемся&raquo;.

1518211343722352-1365355_01_Paris.jpg

Dries Van Noten весна–лето 2016

Прежде всего, показы помогают брендам продавать. По мнению редактора моды украинского Vogue Татьяны Соловей, благодаря компактности недель моды инсайдеры могут составить общее впечатление о сезоне. &laquo;Все оперируют эмоциональными образами, когда моделируют настроение и тренды будущего сезона. Да, байерам нужны джинсы и белые футболки, но продавать модные вещи помогает не суровая необходимость, а именно эмоции. Vetements после громких заявлений о том, что они прекращают устраивать показы, снова вернулись в официальный график Парижской недели моды. Теперь, кажется, всех интересует, как внедрить живые эмоции в digital-мир и этот вау-эффект, который случается на идеально сделанных показах (к примеру, Dries Van Noten) или при виде завораживающих витрин (к примеру, Le Bon March&eacute;), инкорпорировать в соцсети&raquo;.

&nbsp;

На фото: показ Viktor &amp; Rolf весна&ndash;лето 2010

viktor-rolf-fashion-photo.jpg

Не будем лукавить, все мы хотя бы раз после просмотра фотографий новой коллекции условного C&eacute;line ловили себя на мысли, что нужно срочно начать откладывать деньги. Кроме того, чем необычнее шоу, тем больше постов будет в том же инстаграме и публикаций в СМИ. А здесь уже все средства хороши.

Как бренды привлекают к себе внимание?

Супермаркет, запуск ракеты, копия Эйфелевой башни, водопад &mdash; чего только не было на показах Chanel. Желающих посмотреть грандиозные декорации обычно не меньше, чем тех, кто хочет полюбоваться нарядами.

Для показа коллекции осень&ndash;зима 2016 Томми Хилфигер возвел в Нью-Йорке настоящий парк аттракционов, сделал коллаборацию с Джиджи Хадид и посадил в первый ряд главных инстаграм-инфлюенсеров.

Но самый большой резонанс во время предыдущих недель моды вызвал финал показа Versace. Креативный директор бренда Донателла Версаче позвала на шоу главных супермоделей 90-х. Снимок с Карлой Бруни, Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хеленой Кристенсен в золотых платьях видели, кажется, все, у кого есть интернет.&nbsp;

&nbsp;

На фото: показ Chanel осень&ndash;зима 2017/2018

chanel_rocket.jpg

Креативный директор ювелирной марки Anima Jewels Михаил Барышников считает, что социальные сети сильно изменили недели моды: &laquo;На показы приглашают моделей из числа самых популярных в инстаграме, гостей в первый ряд &mdash; тоже&raquo;.

А вот журналист и автор популярного Telegram-канала о моде <a href="https://telegram.me/goodmorningkar" target="_blank">Good Morning, Karl!</a> Катя Федорова уверена, что показы по большей части устраивают для прессы и Instagram. &laquo;Все эти стены из цветов, взлетающие ракеты, селебрити на подиуме &mdash; просто инфоповоды, чтобы журналистам было за что быстро зацепиться, ведь обдуманно про коллекцию писать времени теперь нет. В этом нет ничего плохого, кроме случаев, когда маркетинговая мишура создается для того, чтобы отвлечь внимание от слабой и скучной коллекции&raquo;.

&laquo;В информационную эпоху, в которой мы живем, важны скорость и эффект разорвавшейся бомбы &mdash; картинка. Поэтому большинство показов превратились в настоящие шоу. Гости приходят с настроем: &laquo;Чем удивлять будете?&raquo; &mdash; рассказывает PR-менеджер Aizel Артур Ефремов. &mdash; Бренды следуют комплексному подходу: на показах вы можете встретить важных клиентов и партнеров, звездных друзей, блогеров и, конечно же, журналистов. Это как диверсификация рисков. Так и здесь: разделение информационных потоков, которые будут транслироваться через инфлюенсеров, байеров, звезд&raquo;.

&nbsp;

На фото: показ Gareth Pugh осень&ndash;зима 2015/2016

GAR_0158.jpg

В игре «обрати на нас внимание» хотят участвовать не все марки 

Некоторые &nbsp;бренды, наоборот, пытаются отстраниться от погони за лайками. Вивьен Вествуд показала осенне-зимнюю коллекцию только журналистам и байерам: 8 января дизайнер разослала им фотографии и видео по электронной почте. В этот раз мы не увидим и показ Rodarte: Кейт и Лаура Малливи, основательницы бренда, решили отказаться от него в пользу закрытой презентации. Александр Вэнг и вовсе заявил, что в последний раз участвует в неделе моды. В будущем дизайнер хочет представлять свои коллекции вне общепринятого расписания. &laquo;В последнее время все больше брендов показывают коллекции &laquo;вне сезона&raquo;. Кутюр был переполнен прет-а-порте: Proenza Schouler, Ellery, Acne Studios, Kenzo &mdash; все они решили уйти от традиционного календаря. По их словам, лишний месяц дает больше времени на производство.

&nbsp;

На фото: показ Vivienne Westwood весна&ndash;лето 2016

vivwestwood-ss18.jpg

Кроме того, коллекция находится в магазинах дольше обычного, до того, как наступит сезон скидок, &mdash; говорит блогер Дойна Чобану. &mdash; Если размышлять экономично и эффективно, то все показы можно делать в электронном формате. И журналисты, и байеры сэкономили бы много денег, не говоря уже о самих брендах, которые тратят огромные средства на сезонные показы. Но эта индустрия во многом полагается на контакт людей между собой, знакомства. Недели моды &mdash; как технологические конференции: сами технологии можно презентовать и по интернету, но людское общение и живые впечатления очень важны, чтобы привлечь инвесторов&raquo;.

mmargiela-1.jpg

Maison Margiela осень–зима 2016/2017

Говорить о том, что скоро все бренды откажутся от показов, пока рано. В ближайшее время они точно никуда не денутся. Хотя бы потому, что покупатели еще не устали смотреть на водопады и сестер Хадид. Но многие представители фэшн-индустрии уверены, что недели моды давно устарели. Самый востребованный продюсер модных шоу Александр де Бетак считает, что формат &laquo;тысяча человек в течение месяца ездит по четырем городам&raquo; стоит переизобрести. &laquo;Показы останутся отличным средством коммуникации для люксовых брендов, но их совсем не обязательно проводить в рамках какой-либо недели моды. Благодаря социальным сетям шоу так эффективны, что их можно устраивать в любое время и в любом месте&raquo;, &mdash; уверен он.

На фото: показ&nbsp;Jaсquemus весна&ndash;лето 2016

Недели моды: что с ними происходит и кому они сейчас нужны

Tags

Рекомендованные статьи

Editorials

GRAND OPULENCE

Fashion Week

Эволюция кроя Canali в коллекции осень-зима 2025

Editorials

Golden Reverie: The Poetic Sculpture of Zhaoyi

Fashion Week

Мужская капсульная коллекция Paul & Shark осень-зима 2025 «Deauville»

Beauty

Волшебный свет свечей от Essential Parfums

Editorials

ROMA & ME

Beauty

Дыхание Востока от Zielinski & Rozen

Editorials

THE SOUND OF SILENCE